Serre-joint dormant

Serre-joint dormant pour serrage de grandes pièces et montages, des panneaux, etc.

Les tests donnent un serrage de plus de 75 Kg sans problème, ce qui est suffisant pour bien coller s'il n'y a pas besoin de contraindre le bois. Pour des serrages plus forts, il faudra passer à des serre-joints en acier…

Pour fabriquer ce serre-joint, il faut :

• une barre de bois (massif pour la résistance) de section 22 mm x 50 mm, La hauteur de 50 mm est approximative : il faut 42 mm minimum. La longueur n'est pas définie, c'est selon les besoins de serrage (mes barres font un mètre),
• les cinq pièces imprimées,
• 3 écrous diamètre 10 mm (longueur 8 mm),
• éventuellement une rondelle de diamètre extérieur inférieur à 20 mm
• environ 20 cm de tige filetée 10 mm,
• 2 vis et 2 écrous diamètre 8 mm

Instructions d'impression

Ces pièces ont été conçues exprès pour l'impression 3D FFF. Elles peuvent être imprimées sans support, sans bordure, en PLA basique ou en PETG, ou plus solide si besoin d'augmenter la pression de serrage.

7 périmètres et 7 couches solides pour la solidité, remplissage en cubique adaptatif à 15% pour la vitesse (sauf pour la tête). Le plus simple est de se référer aux fichiers 3MF.

Les fichiers 3MF avec le + sont des versions optimisées pour la solidité (nid d'abeille serré), avec des modificateurs internes (parties avec remplissage plein) et un sens d'impression qui fait travailler les pièces dans les sens du fil. Mais ces pièces sont plus longues à imprimer et avec du support à enlever pour les appuis.

Montage

1. Imprimer les cinq pièces selon les fichiers 3MF fournis,
2. débiter une barre de largeur 22 mm, de hauteur minimale de 42 mm, et de la longueur nécessaire,
3. faire des trous de diamètre 8 mm dans la barre, espacés au choix. Les trous sont percés à 26 mm du haut de la barre. J'ai fait des trous tous les 53 mm dans la longueur, ce qui est la largeur des fixations. Le plus simple est de se servir des appuis imprimés comme gabarit de perçage, c'est facile et sûr.
4. Mettre un écrou diamètre 10 dans la fente prévue dans l'appui qui contient cette fente. Cet appui sera au bord de la barre, coté poignée. Mettre une goutte de graisse dans l'écrou.
5. Couper un bout de tige filetée de diamètre 10 mm. La longueur dépend de l'intervalle entre vos trous dans la barre, la longueur minimale étant celle de l'intervalle plus 100 mm. Ebavurer et bien refaire le filetage aux deux bouts.
6. A un bout de la tige filetée, mettre deux écrous de diamètre 10 mm. Ajuster l'écrou au bout pour qu'il arrive à ras de la tige, la tige ne devant surtout pas dépasser de l'écrou. Resserrer le second écrou contre le premier pour empêcher tout desserrage.
7. Mettre une rondelle fine de diamètre inférieur à 20 mm dans le trou de la tête. Déposer un peu de graisse sur cette rondelle. Le but est que l'écrou qui tourne pousse sur cette rondelle lors du serrage.
8. Visser la tige dans l'appui coté poignée, en insérant le bout de la tige sans écrou du coté de l'appui ou se trouve la fente. La faire dépasser suffisamment.
9. Insérer le bout de la tige avec les écrous dans la tête. Vérifier que les écrous ne dépassent pas de la tête pour qu'ils puissent tourner librement par la suite. Si ce n'est pas le cas, mettre une rondelle plus fine ou limer un écrou. Refermer la tête en glissant le couvercle en force (au marteau si besoin) sans le casser…
10. Visser la poignée sur le bout de tige libre. Serrer fermement jusqu'à une légère déformation du plastique de la poignée.
11. Monter l'appui coté poignée en bord de barre avec un boulon de 8 mm.
12. Placer l'autre appui sur la barre, en fonction de la pièce à serrer. Le fixer avec l'autre boulon de 8 mm.
13. C'est prêt à serrer !
14. Si la rotation de la tige est fluide, il est possible d'utiliser une visseuse avec un embout cruciforme qui s'insère dans la poignée pour accélérer le mouvement de la tête. Attention, c'est du plastique, ne pas du tout forcer sur l'empreinte ! Sinon, il suffit de réimprimer la poignée…