Just Another ATX based Lab Bench Power Supply

🇬🇧 The description is available in both German and English. 🇬🇧

🇩🇪 Die Beschreibung auf Deutsch findest Du weiter unten. 🇩🇪

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🇬🇧 First things first: 🇬🇧
In this guide, I will not go into wiring or electrical connections—partly for liability reasons, and partly because I assume that anyone looking to build a lab power supply already has the necessary technical knowledge. This includes a solid understanding of the basics and the ability to use a soldering iron safely. This is not meant to sound condescending—it comes from a genuine concern for personal safety and the protection of property.

I was looking for a similar project myself but couldn’t find an existing 3D model that met my requirements or preferences. Either the case was too small, the printable parts were overly complicated or time-consuming to produce, or the materials list didn’t appeal to me.

For the side panels as well as the top and bottom of the case, I’m using 3 mm thick, single-sided coated MDF from the hardware store. It’s inexpensive, looks good, and can easily be cut with a utility knife. Of course, you can use any other material instead—ideally something you already have on hand—as long as it’s 3 mm thick. If needed, these parts can also be 3D printed.

In the download section, you’ll find all the necessary parts to build a power supply identical to the one shown in the photos. Blank front and back panels are also included, as well as a rear panel with just a cutout for an ATX power supply—so you can customize your build as needed.

If you want to build my power supply exactly as shown, you’ll first need to print the following parts. All components are printable without supports!
The exact print settings depend on your printer – you know your machine best.
I printed all parts using a 0.6 mm nozzle and 0.25 mm layer height.
For the corner rails, I had to enable a brim to ensure proper bed adhesion.

I used PLA filament, although PETG would likely be the more durable and practical choice.

Required 3D-printed parts:

1× Front panel with cutouts
1× Rear panels with cutouts
4× Corner rails
1× Ventilation grille
4× Short edge trims (optional)
4× Long edge trims (optional)

Note: The edge trims help cover rough or frayed edges of the panel material.

Side panels (e.g., made of MDF, acrylic, etc.):

1× approx. 190 × 148 mm (top)
2× approx. 190 × 118 mm (left/right sides)
1× approx. 138 × 148 mm (bottom)

Electronics – Parts list:

1× ATX power supply
1× 6 mm indicator LED (e.g., Amazon: B0DBQPVPQ7)
1× Toggle switch (e.g., B09MLRZMNJ)
5× USB-A ports (e.g., B0CQ899VP6)
5× DC barrel jacks (e.g., B0CX8PY8B2)
5× Banana plugs red (e.g., B08P484771)
5× Banana plugs black (same as above)
2× Speaker terminals (e.g., B0B7G7VNRF)
6× Inline fuse holders (e.g., B09BN46KYL)
6× 5 A glass fuses (e.g., B0CVXTJBLD)
2× Buck-boost converters (e.g., B0DP7VRYPZ)
8× M6 nuts
8× Washers
4× M6 threaded rods, each 212 mm long
16× Screws, 3 × 20 mm (or 3 × 16 mm as an alternative)

I reused the excess and shortened cables from the ATX power supply.
The threaded rods, nuts, and washers are optional, but they significantly increase the stability – and honestly, they look damn good too. 😄

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🇩🇪 Das Wichtigste vorweg: 🇩🇪
Ich werde in diesem Beitrag nicht auf die Verkabelung oder elektrische Anschlüsse eingehen – zum einen aus Haftungsgründen, zum anderen gehe ich davon aus, dass jemand, der sich ein Labornetzteil selbst bauen möchte, bereits über das nötige Fachwissen verfügt. Dazu zählen ein grundlegendes technisches Verständnis sowie ein sicherer Umgang mit dem Lötkolben. Diese Aussage ist keinesfalls herablassend gemeint, sondern resultiert aus der Sorge um Gesundheit, Sicherheit und Sachwerte.

Ich war selbst auf der Suche nach einem passenden Projekt, konnte jedoch kein bereits existierendes 3D-Modell finden, das meinen Anforderungen oder Vorstellungen entsprach. Entweder war das Gehäuse zu klein, die druckbaren Elemente zu aufwendig oder langwierig in der Herstellung, oder die Materialliste sagte mir nicht zu.

Für die Seiten sowie die Ober- und Unterseite des Gehäuses verwende ich 3 mm dickes, einseitig beschichtetes MDF aus dem Baumarkt. Es ist günstig, sieht ansprechend aus und lässt sich problemlos mit einem Cuttermesser zuschneiden. Natürlich kann stattdessen auch jedes andere Material verwendet werden – idealerweise eines, das bereits vorhanden ist – solange es die nötige Stärke von 3 mm aufweist. Alternativ können diese Teile natürlich auch gedruckt werden.

Im Downloadbereich findest Du alle benötigten Komponenten, um ein Netzteil nach dem Vorbild der gezeigten Fotos nachzubauen. Zusätzlich sind eine blanko Front- und Rückseite sowie eine Rückseite mit lediglich einer Aussparung für ein ATX-Netzteil enthalten. So kannst Du Dir Dein eigenes Netzteil nach Wunsch zusammenstellen.

Wenn Du mein Netzteil 1:1 nachbauen möchtest, solltest Du zunächst die folgenden Teile drucken. Alle Teile sind stützfrei druckbar! Welche Druckeinstellungen Du wählst, hängt von Deinem Drucker ab – Du kennst ihn am besten.

Ich selbst habe alle Teile mit einer 0,6 mm Düse und 0,25 mm Schichthöhe gedruckt.
Für die Eckschienen war es notwendig, einen Rand (Brim) hinzuzufügen, um eine gute Haftung auf dem Druckbett zu erreichen.

Als Material habe ich PLA verwendet – PETG wäre jedoch vermutlich die langlebigere und sinnvollere Wahl.

Benötigte 3D-Druckteile:

1× Frontplatte mit Aussparungen
2× Rückseite mit Aussparungen
4× Eckschiene
1× Lüftungsgitter
4× Kantenblende kurz (optional)
4× Kantenblende lang (optional)

Hinweis: Die Kantenblenden verdecken unsauber geschnittene oder ausgefranste Kanten der Gehäusewände.

Seitenteile (z. B. aus MDF, Plexiglas o. ä.):

1× ca. 190 × 148 mm (Oberseite)
2× ca. 190 × 118 mm (Seiten: links/rechts)
1× ca. 138 × 148 mm (Unterseite)

Elektronik – Materialliste:

1× ATX-Netzteil
1× 6 mm LED-Kontrollleuchte (z. B. Amazon: B0DBQPVPQ7)
1× Kippschalter (z. B. B09MLRZMNJ)
5× USB-A Buchse (z. B. B0CQ899VP6)
5× Einbau-Hohlbuchse (z. B. B0CX8PY8B2)
5× Bananenbuchse rot (z. B. B08P484771)
5× Bananenbuchse schwarz (gleiche wie oben)
2× Lautsprecherklemmen (z. B. B0B7G7VNRF)
6× Sicherungshalter (z. B. B09BN46KYL)
6× Glasrohrsicherung 5 A (z. B. B0CVXTJBLD)
2× Buck-Boost-Wandler (z. B. B0DP7VRYPZ)
8× M6-Muttern
8× Unterlegscheiben
4× Gewindestangen M6, je 212 mm lang
16× Schrauben 3 × 20 mm (oder alternativ 3 × 16 mm)

Ich habe überwiegend die übrig gebliebenen bzw. gekürzten Kabel des ATX-Netzteils verwendet.

Die Gewindestangen, Muttern und Unterlegscheiben sind optional, erhöhen aber deutlich die Stabilität – und sehen nebenbei bemerkt auch noch verdammt gut aus. 😄